Идея деревянного пола хоть и стара, но его можно встретить не только в старых домах, но и в новостройках. Но в отличие от полового покрытия выполненного из современных материалов, доски имеют тенденцию со временем проседать, и хозяева сталкиваются с проблемами, вызванными искривлённой поверхностью: появляются щели между досками — это мало того, что выглядит некрасиво, так из них ещё и дует; перекашивается мебель — сдвигаются полки и не закрываются дверцы; при ходьбе пол издаёт неприятный скрип.
И когда терпеть это нет уже сил, хозяева могут выбрать, каким способом выравнивать:
- циклевкой
- исправлением неровности отдельно взятого участка
- сухой стяжкой
- самовыравнивающимися составами
- с помощью лагов
- с помощью подкладок.
Перед принятием решения нужно узнать на сколько велик перепад уровней пола, это удобно делать с помощью строительного уровня длиной более 2м или использовать лазурный уровень. Приступать к ремонту стоит в том случае, если неровность превышает 2 мм на квадратный метр пола.
Циклевка пола из дерева
Этот метод подойдёт, если нужно сохранить естественный цвет и фактуру деревянной поверхности или же избавиться от верхнего устаревшего слоя или снять старое покрытие. Метод по сути достаточно шумный, но зато даёт быстрый результат.
С целью выравнивания циклевать можно, если перепады не превышают 10 мм, и расстояние между обновлённой поверхностью и соединительным замком шпунтованной доски (если он имеется) получится больше 4-5мм.
С данным видом выравнивания можно справиться без помощи профессионалов, если нет желания или возможности купить циклевальную машину, то её возможно взять на прокат, докупив только необходимые расходные материалы и средства защиты:
- абразивные насадки (в виде кругов или лент) с разными значениями фракции
- мешки одноразовые для опилок
- пылесос
- перчатки
- строительные очки
- респиратор.
Перед началом работы пол следует помыть и высушить. Работу можно проводить, только если зазоры между досками не превышают 5мм, и все металлические элементы временно удалены или утоплены в дерево ниже предполагаемого уровня снятия на 1,5-2мм.
Все работы проводят в направлении волокон, двигая машину плавно, равномерно и без остановок. При переходе на следующую полосу нужно на 1/3 захватывать только что обработанную.
Смену фракции проводят от крупной к мелкой, таким образом получая в результате абсолютно ровные и гладкие полы. После завершения циклёвки, пол необходимо обработать грунтовкой с антисептическими свойствами или морилкой. После высыхания рабочую поверхность можно шпаклевать, зачищать и покрывать защитными средствами: лак, воск масло или краской.
Выравнивание отдельного, локального участка пола
Случается так, что пол имеет выступающее искривление только в одном месте. Тогда на помощь придут рубанок или ручная шлифовальная машинка. Так же, как и с циклёвкой, важно убедиться, что металлические элементы не попадут под лезвие — временно их удалить или заглубить ниже предполагаемой точки высоты.
Если же пол просел, то эту яму можно заполнить составом из клея ПВА и мелких опилок или шпаклёвкой на масляной или акриловой основе, и после высыхания отшлифовать. Но этот способ подойдёт только в том случае, если в дальнейшем пол будут красить или зашивать фанерными листами. Если же нужно сохранить фактуру и цвет поверхности, то придётся проводить циклёвку всего пола.
В случае более серьёзных перепадов — более 5мм, то придётся использовать более сложные методы выравнивания пола.
Использование сухой стяжки для выравнивания деревянного пола
Сухой стяжкой можно выравнивать не только деревянные полы, но и бетонную поверхность. Выбирая данный метод, важно убедиться, что при потере высоты за счёт стяжки, потки не будут казаться слишком низкими.
Для выполнения выравнивания с помощью сухой стяжки понадобятся следующие материалы:
- сухая смесь мелкой фракции из керамзита, перлита или силикатно-шлаковая, которая предназначена именно для сухой стяжки.
- Листовой материал для покрытия — обычно для этого используют гипсоволоконные плиты. Которые, для ускорения монтажа и аккуратности покрытия, имеют замковые ламели. Иногда используются древесно-стружечные плиты или водостойкая фанера, но гипсоволонные плиты считаются самым лучшим вариантом, благодаря своим характеристикам.
- Демпферная лента, которую устанавливают по периметру помещения.
- Материал для гидроизоляции — под дощатыми полами обычно используют рубероид или плотную бумагу с битумной пропиткой — пергамин. Иногда используют полиэтиленовую плёнку, но её толщина должна быть как минимум 200мкм.
- Металлический профиль для временных маяков
- Клей для склеивания замковых соединений плит, обычно ПВА.
- Саморезы с двухзаходной резьбой и самозенкующейся головкой.
Использование самовыравнивающихся наливных составов
Данный способ используют достаточно редко по причине сложности работ, разнородности материалов, строгих условий и не всегда предсказуемых неприятных последствий.
Наливные составы можно использовать только на крепких полах, которые не прогнуться от веса состава и дополнительной эксплуатационной нагрузки, иначе высохший наливной слой пойдёт трещинами, и работу придётся переделывать. Перед заливкой надо проинспектировать состояние полов, заделать все щели между досками шпаклёвкой, после высыхания — отшлифовать, и всю рабочую поверхность обработать антисептической грунтовкой.
Из-за достаточно плохой совместимости деревянной поверхности и наливных составов, нанесённый на древесину состав будет очень долго сохнуть, что может привести к расслоению и трещинам поверхности. Также стоит упомянуть, что заливаемая поверхность должна быть крайне крепкой, потому, что даже самый тонкий выравнивающий слой будет иметь очень большой вес.
Строители предпочитают использовать этот способ выравнивания на полах покрытых фанерой, а не досками, потому, что у фанеры гораздо меньше стыков, которые нужно заделывать. Для перестраховки и долговечности результата деревянную поверхность можно защитить гидроизоляцией: полиэтиленовой плёнкой толщиной минимум 200мкм, битумной мастикой или другими гидрофобными составами.
После закрепления гидроизоляции влагостойким скотчем по периметру помещения на ту её часть, что заходит на стену фиксируют демпферную ленту. После этого можно распределять самовыравнивающийся состав: его наливают небольшими лужами, которые широким шпателем или раклей нужно распределить по поверхности. После этого обязательно использование игольчатого валика — таким образом из толщи состава выходят оставшиеся там пузырьки воздуха.
После схватывания верхнего слоя, поверхность накрывают плёнкой. Это делается для того, чтоб создать оптимальные условия для окончательного высыхания состава и набирания им прочности. Срок высыхания может варьироваться от 7 дней до 28, это зависит от температуры и влажности в помещении и толщины залитого слоя. По истечении времени просыхания можно укладывать декоративное напольное покрытие.
Лаги, как средство для выравнивания пола
Если позволяют финансы и высота потолков, то часто пол выравнивают и одновременно поднимают лагами. Перед началом работ нужно осмотреть имеющееся деревянное покрытие и привести его в надлежащий вид: при необходимости усилить конструкцию и заменить испортившиеся фрагменты, слишком широкие щели очистить и зашпаклевать. Избавиться от зазоров важно в том случае, если планируется утепление минеральной ватой, обычно в таких случаях используют вату на базальтовой основе.
С помощью уровня определяется высота, на которую следует поднять уровень пола, её отбивают на стене по всему периметру помещения.
Если пол будет утеплён, то следующим пунктом плана идёт настил пароизоляционной плёнки.
Следующим шагом идёт разметка под лаги. Если запланировано покрытие каркаса относительно тонкой фанерой 10-12мм, то лаги монтируют с шагом 40-45см и на расстоянии 10-12см от стен, или же, заложив обычный шаг монтажа в 600мм, укрепляют каркас перпендикулярными перемычками, устанавливаемыми между лагами на расстоянии 500мм.
При использовании толстой фанеры, 15мм и более, или если фанера будет уложена в два слоя, то оптимальным считается 600мм шаг между осями лагов. Таким образом блоки утепляющей минеральной ваты плотно войдут в образовавшиеся расстояния.
При установке лаг на деревянное основание лучше использовать деревянные подкладки или шпильки с регулировкой и креплением в нескольких местах. Регулировка облегчит и ускорит процесс выставления горизонтальной плоскости. После окончания выставления горизонтали слишком длинные шпильки можно обрезать сверху.
После этого можно укладывать минеральную вату или другой утепляющий материал. Важно следить чтобы маты располагались под лагами без зазоров. Если расстояние под лагами не достаточное, то термоизоляционный материал располагают враспор между лагами.
Специалисты рекомендуют минеральную вату закрывать паропроницаемым полотном. Оно даст возможность вате «дышать» и защитит её от воды сверху, но не позволит пыли и частицам минеральной ваты попасть в помещение.
Далее на лаги саморезами крепят фанеру, соблюдая технологический зазор в 3-4мм. Между фанерным покрытием и стеной нужен деформационный просвет в 8-10мм. Ряды листов укладываются со смещением в 50-60см относительно друг друга. Саморезы располагают на расстоянии 30-35см друг от друга. В случае укладки двух слоёв фанеры, у уровней не должны совпадать стыки листов.
Имея полную информацию о вариантах выравнивания дощатого пола и зная текущую ситуацию в ремонтируемом помещении, можно выбрать самый удобный вариант. Хотя выравнивание поверхности без полной реконструкции пола дело несложное, нужно грамотно рассчитывать свои силы и финансы. Но не спеша и серьёзно относясь к делу, можно обойтись своими силами.
